LEESVOER

 Over duurzame mode wordt ontzettend veel geschreven maar door de hoeveelheid aan artikelen kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. PANTER&SCHAAP verzamelt daarom voor jou interessante artikelen zodat je je lekker kunt verdiepen in duurzame mode.

 


 Textielsector verduurzaamt, maar het gaat traag, heel traag 

 Natasha de Groot

 4 juli 2019

 
Vrouwen aan het werk in een textielfabriek in Dhaka, Bangladesh.
Vrouwen aan het werk in een textielfabriek in Dhaka, Bangladesh. © REUTERS

 Vijftig grote textielmerken waaronder Hunkemöller, C&A, Bijenkorf en America Today rapporteren vanaf vandaag welke misstanden zij in kledingfabrieken hebben aangetroffen bij de productie van hun kleding en wat zij doen om die te bestrijden. Een belangrijke stap, vindt Pierre Hupperts, de voorzitter van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. ,,Zijn alle problemen nu opgelost? Nee!”

 Na de ramp in een naaiatelier in Rana Plaza in Bangladesh in 2013 waar ruim 1100 medewerkers bedolven raakten onder het puin, werd de hele wereld met zijn neus op de feiten gedrukt. Voor dat goedkope T-shirtje dat voor een paar euro bij de Primark of C&A ligt, betalen textielarbeiders aan de andere kant van de wereld de prijs.

 Ook Nederland werd ruw wakker geschud, zegt de 64-jarige Hupperts. Het leidde drie jaar later tot de oprichting van het samenwerkingsverband tussen de overheid, vakbonden, ngo’s en het bedrijfsleven met de belofte de arbeidsomstandigheden van textielwerkers te verbeteren en milieuschade te beperken.

 Het is een zaak van lange adem, maar vorderingen zijn er, zegt Hupperts, zoon van een Limburgse mijnwerker die eerder werkte voor Oxfam Novib en The Body Shop. ,,Ik weet nog dat ik in 2003 lesgaf op de modeacademie en daar sprak over mode en duurzaamheid. Die jonge ontwerpers wilden bezig zijn met het mooiste design en ik stond daar hel en verdoemenis te verkondigen over de impact op de katoenoogst. Ze keken mij glazig aan, en dat gold niet alleen voor de leerlingen. Gelukkig is er in 15 jaar veel veranderd.”

LEES VERDER

 


 VN-alliantie voor duurzame mode, Peta koopt aandelen modebedrijven, Nike krijgt miljoenenboete

 Rosita van der Kwaak

 26 maart 2019

 De VN heeft een alliantie voor Duurzame Mode gelanceerd om de mode-industrie duurzamer te maken. Peta heeft aandelen gekocht van Boohoo en Levi’s om dierenwelzijn bij die bedrijven op de agenda te zetten. En de Bijenkorf is gestart met eigen podcasts over mode, beauty, kunst, cultuur, eten, drinken en de muziekscene. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 26 maart 2019.

 

 VN richt alliantie voor duurzame mode op

 De VN heeft een alliantie voor Duurzame Mode gelanceerd tijdens de United Nations Environment Assembly (UNEA) in Kenia op 15 maart. Dat meldt Retaildetail.nl. De opgerichte alliantie heeft tot doel de samenwerking tussen de verschillende VN-organen te verbeteren. Ze wil de inspanningen die door verschillende actoren worden gedaan inzake duurzame mode in kaart brengen en beter coördineren. Tenslotte wil de alliantie ook het beleid beïnvloeden door haar bevindingen te presenteren. De mode-industrie is verantwoordelijk voor 20 procent van het afvalwater in de wereld. Bovendien zijn de activiteiten van de industrie verantwoordelijk voor naar schatting 8 tot 10 procent van de totale CO2-uitstoot. Vooral fast-fashion moet het ontgelden. De VN-alliantie meldt dat de gemiddelde consument 60 procent meer kleding koopt dan 15 jaar geleden en kleding tegenwoordig dubbel zo snel weggegooid wordt. Door wassen komt er bovendien elk jaar ongeveer 1,5 miljoen ton microvezels vrij in de oceanen, waarbij die van synthetische oorsprong niet biologisch kunnen worden afgebroken.

 LEES VERDER

 


 Mode ontrafeld: waarom je steeds sneller gaten in je T-shirt krijgt (óók als je meer betaalt)
 Emy Demkes
 24 oktober 2018

Foto: Daan Paans (voor De Correspondent)
Foto: Daan Paans (voor De Correspondent)

 ‘Kwaliteit lijkt niet meer te bestaan. In plaats daarvan tref ik veelvuldig kleding aan die gemaakt is van dunne, slappe stof. Flut. Flodderig.’

 ‘Ook bij de gerenommeerde merken is de kwaliteit drastisch afgenomen. Een Levi’s spijkerbroek van een (in mijn ogen) erg hoge prijs van 100 euro gaat tegenwoordig maar twee à drie jaar mee.’

 ‘Kocht twee jaar terug bij C&A een knielange spijkerbroek van blijkbaar zo’n slechte kwaliteit (...) dat nu de scheuren erin zitten.’

 Leden deden onder mijn vorige hun beklag over de, in hun ogen, slechte kwaliteit van kleding. Ze hadden het gevoel dat de kleding die ‘vroeger’ werd gemaakt beter was dan wat er nu op de markt te koop is.

 Veel kleren lijken zo ontworpen dat ze na een paar wasjes of een paar keer strijken en drogen ondraagbaar zijn, een truc die we al langer kennen uit de Daardoor blijven we kopen. Worden we bewust voor de gek gehouden? Of is er wat anders aan de hand?

 LEES VERDER

 


 Hoeveel vervuiling en uitbuiting zitten er in jouw kleren? Zelfs bij duurzame merken kom je er niet achter. 

 Emy Demkes 
 28 juni 2018

Foto: de Correspondent

 Van negentien kledingstukken in mijn kast zocht ik uit waar ze vandaan komen. Het resultaat is bedroevend, want het is vrijwel onmogelijk de herkomst te achterhalen. Ik zag ze liggen op een rij, hun lichamen gewikkeld in een witte textiele doek. Sommige zo ernstig verminkt, dat geen familielid ze meer herkende. Ik zat thuis op de bank en keek met verbijstering, ongeloof en gêne naar de beelden van de ramp in Bangladesh leek altijd ver weg, maar was nu dichterbij dan ooit. Tussen de brokstukken kwamen labels vandaan die ik herkende uit mijn eigen kledingkast.

Maar dat is slechts één land; onze kleren komen van over heel de wereld. Hoe weet ik of de katoen voor mijn spijkerbroek niet door kinderen is geplukt? Wordt mijn kleding nog steeds gemaakt in een gebouw dat op instorten staat?

 Ik wierp een blik op mijn eigen kast en stelde mezelf de vraag: hoe zit het met mijn kleding? Zit er bloed, uitbuiting, slavernij achter mijn T-shirts, spijkerbroeken en hemdjes?

 Van de 256 kledingstukken die in mijn kast hangen, pikte ik er negentien uit. Van een spijkerbroek van een klein duurzaam merk als Kings of Indigo tot een T-shirt van Zara, een van ’s werelds grootste moderetailers.

 LEES VERDER

 


 NRC | #whomademyclothes? Deze vrouwen in Cambodja maken je H&M-kleren

 Met een persreis probeert H&M misverstanden die over de textielindustrie zouden bestaan, uit de wereld te helpen. Op bezoek bij twee fabrieken in Cambodja.

 Milou van Rossum
 22 juni 2018

Arbeiders in een fabriek van jeansproducent Roo Hsing, die werkt voor onder meer voor Levi’s, H&M en Gap.

Arbeiders in een fabriek van jeansproducent Roo Hsing, die werkt voor onder meer voor Levi’s, H&M en Gap. Foto: H&M

 Lange rijen vrouwen achter naaimachines, zo ver je kan kijken. Allemaal dragen ze een hoofddoekje, en een mondkapje tegen het stof. Op de tafeltjes naast hen groeiende stapels spijkerbroeken in verschillende stadia van voltooiing.

 Zo’n 1.800 vrouwen zijn in een ruimte van 10.000 vierkante meter aan het werk. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat in de fabriek werkt. Het is er lawaaiig en warm, ondanks de ventilatoren. Water hebben de vrouwen niet binnen handbereik, hun flesjes staan in de kasten aan de zijkant van de zaal.

 De fabriek, gelegen aan een drukke markt in Phnom Penh, is een van de drie Cambodjaanse vestigingen van het Taiwanese Roo Hsing, een van de grootste jeansproducenten ter wereld. Alleen al hier worden dagelijks 40.000 broeken gemaakt. Zo’n 45 procent daarvan is bestemd voor Levi’s. H&M (omzet 22,7 miljard euro, winst 1,7 miljard in 2017 ) neemt ongeveer een derde af.

 LEES VERDER

 

Posts created 7

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven